Waterkwaliteit

Bijna elk vijverprobleem is in de kern een waterprobleem. Draadalg, groen water, schuim, sloom zwemmende koi: het zijn zichtbare gevolgen van waarden die je niet ziet. Daarom begint goede waterbehandeling altijd met meten. Met een betrouwbare test-set breng je pH, GH, KH, ammoniak en nitriet in beeld. Een druppeltest is nauwkeuriger dan teststrips en laat de tussenwaarden zien die je nodig hebt om gericht bij te sturen.

Zodra je meet, wordt bijsturen logisch. De GH (totale hardheid) levert de mineralen die je koi en je filterbacterien nodig hebben; als richtlijn is 8 tot 12 graden Duitse hardheid prettig. De KH (carbonaathardheid) is je buffer tegen pH-schommelingen; onder de 6 wordt water instabiel. Controleer daarom altijd eerst de KH voordat je aan de pH sleutelt. Waarden als deze zijn huisrichtlijnen, geen absolute wet: elke vijver is anders, dus meet, stuur in kleine stappen bij en meet opnieuw.

Ammoniak en nitriet horen in een ingewerkte vijver op nul te staan. Meetbare waarden wijzen op een filter dat de belasting niet bijhoudt, vaak door te veel voer, te veel vis of een filter dat nog opstart. Filterbacterien en beter voeren zijn dan effectiever dan telkens een middel toevoegen.

Voor algen loont het onderscheid: draadalg zijn de lange draden op wanden en planten, terwijl groen water door microscopische zweefalg ontstaat en met UV-C wordt aangepakt. Slib op de bodem verwijder je mechanisch met een vijverstofzuiger of biologisch met bacterien, meestal een combinatie. En in de zomer is zuurstof de stille factor: warm water houdt minder zuurstof vast, dus extra beluchting voorkomt problemen voordat ze zichtbaar worden.

Waterwaarden: welke getallen we aanhouden en waarom

Bijna elk advies over vijverwater begint met een getal, maar zelden met de vraag wat dat getal in jouw vijver betekent. Wij houden onderstaande waarden aan als huisrichtlijn: geen wetten, wel de bandbreedte waarbinnen we in de praktijk de minste problemen zien. Twee dingen zijn belangrijker dan de exacte cijfers. Ten eerste is stabiliteit belangrijker dan perfectie: een pH die dag in dag uit op 8,2 staat is beter dan een pH die tussen 7,4 en 8,6 heen en weer beweegt. Ten tweede hangen de waarden aan elkaar. Een lage KH verklaart een wegzakkende pH, een hoge pH maakt aanwezige ammoniak giftiger, en warm water verlaagt je zuurstof terwijl het de vraag ernaar juist vergroot. Lees de tabel daarom als een samenhangend beeld en niet als acht losse regels.

Eerst GH of eerst KH verhogen?

Dit is de vraag die we het vaakst krijgen als iemand net begonnen is met meten, en het antwoord is eenduidig: eerst KH. GH en KH klinken verwant en worden allebei in Duitse hardheidsgraden uitgedrukt, maar ze doen iets anders. De KH is je buffer en bepaalt of de pH blijft staan waar hij staat. De GH levert de calcium en magnesium die je koi voor skelet en osmose gebruikt en waar je filterbacterien op draaien. Wie eerst de GH aanvult terwijl de KH onder de 6 zit, houdt een instabiele vijver over waarin de pH alsnog schommelt. Sommige producten verhogen beide tegelijk; ook dan blijft de volgorde van meten en wachten hetzelfde. Verhoog in kleine stappen, want omlaag bijsturen is veel lastiger dan omhoog.

Welke testmethode past bij jouw vijver?

De beste test is de test die je ook echt elke maand doet. Teststrips zijn daarom niet slecht: ze zijn snel, je hebt in twintig seconden vijf waarden en je ziet meteen of er iets afwijkt. Ze geven alleen een richting, geen exact getal, en juist bij KH en ammonium zitten de beslissingen in de tussenwaarden. Voor een koivijver adviseren we daarom een druppeltest als basis, aangevuld met een strip voor de snelle tussencheck. Een digitale meter is prettig als je een waarde dagelijks wilt volgen, bijvoorbeeld de pH in het voorjaar of de temperatuur in een hittegolf. Een fotometer of checker is de stap daarna en loont vooral als je twijfelt over precies een waarde. Vergelijk de vier naast elkaar en kies op basis van hoe vaak je meet.

Wat de kleur van je water verraadt

Kleur en helderheid zijn geen meetwaarden, maar ze zijn wel de snelste ingang naar de juiste meting. Groen is niet hetzelfde als groen: een troebelgroene sluier komt van zweefalg en vraagt om UV-C, terwijl lange draden op wanden en planten draadalg zijn en om een heel andere aanpak vragen. Bruin water dat wel doorzichtig blijft, komt meestal van tannines uit blad of vers hout en gaat vaak samen met een dalende KH. Melkwit troebel water zien we vooral na een ingreep, wanneer slib is opgewoeld of het filter even uit balans is. Wit schuim dat blijft staan is bijna altijd een signaal van organische belasting: te veel voer, te veel vis of een filter dat de belasting niet bijhoudt. En kraakhelder water zegt niets over ammoniak of nitriet, dus meten blijft altijd stap een.

Watertemperatuur is ook een waterwaarde

De temperatuur wordt vaak vergeten in het rijtje, terwijl hij twee andere waarden rechtstreeks stuurt. Warm water kan fysisch minder zuurstof vasthouden, terwijl vis en filterbacterien er juist meer van verbruiken naarmate het warmer wordt. Daar komt bij dat een hogere temperatuur samen met een hoge pH het aandeel vrije ammoniak vergroot, waardoor dezelfde meetwaarde ineens schadelijker uitpakt. Praktisch betekent dat: meet de temperatuur mee bij elke watertest, en gebruik hem om je andere keuzes te wegen. Boven de 25 graden is dagelijks beluchten in de vroege ochtend verstandiger dan wachten tot je vissen aan de oppervlakte hangen, want het zuurstofdieptepunt ligt vlak voor zonsopgang. Schaduw op het water, minder voeren en extra beluchting werken samen beter dan een van de drie alleen.

Ammonium, nitriet en nitraat: wie doet wat

Deze drie horen bij elkaar en verschillen alleen in waar ze in de keten staan. Vis en rottend voer produceren ammonium, filterbacterien zetten dat om in nitriet, een tweede groep bacterien maakt daar nitraat van. De eerste twee stappen zijn giftig, de laatste niet: ammonium en nitriet horen in een ingewerkte vijver allebei op nul te staan. Meet je ze toch, dan is dat geen middelenvraag maar een filtervraag. Vaak zit er te veel voer in, te veel vis, of het filter draait nog niet lang genoeg. Nitraat mag oplopen zonder je vis direct te schaden, maar het is wel het voedsel waar algen op groeien. Daarom is een waterwissel bij hoog nitraat vaak effectiever tegen algen dan opnieuw een middel toevoegen.

Waar onze richtwaarden op gebaseerd zijn

De waarden hierboven zijn huisrichtlijnen van Vijvercentrum: de bandbreedte waarbinnen wij in de praktijk de minste problemen zien, getoetst aan wat leveranciers en de vakliteratuur aanhouden. Het is bewust een bandbreedte en geen exact getal, want elke vijver heeft ander leidingwater, een andere visbezetting en een ander filter. Wijken bronnen van elkaar af, dan kiezen wij de waarde die in de Nederlandse praktijk werkt en leggen we uit waarom.

De GH is daar een goed voorbeeld van. De internationale vakliteratuur legt het optimum voor vijvervis lager dan de Europese koipraktijk: 75 tot 150 mg per liter, omgerekend ongeveer 4 tot 8 graden Duitse hardheid. Leveranciers en koispecialisten in Nederland en Duitsland houden 8 tot 12 graden aan. Over de randen zijn ze het wel eens: onder ongeveer 6 graden wordt water te zacht en boven ongeveer 17 graden te hard. Wij houden 8 tot 12 graden aan, precies in die overlap, en grijpen in zodra je onder de 6 zakt.

• AquaForte, een merk van Fluidra Benelux dat wij zelf voeren, Optimale waterwaarden voor een gezond vijverleven: GH 8 tot 12 dH, KH 6 tot 10 dH, pH 6,5 tot 8,5, ammonia en nitriet 0 mg per liter, nitraat onder 30 mg per liter.
• Andrian, Wihadmadyatami, Wijayanti, Karnati en Haryanto (2024), A comprehensive review of current practices, challenges, and future perspectives in Koi fish cultivation, Veterinary World 17(8): hardheid optimaal 75 tot 150 mg per liter, kritisch onder 20 of boven 300 mg per liter; alkaliniteit optimaal 25 tot 100 mg per liter.
• Teichpflege.eu, Gesamthaerte GH-Wert im Teich: GH optimaal 8 tot 10 dH, onder 5 dH te zacht, boven 18 dH te hard.

Onze eigen ondergrens van 6 mg zuurstof per liter en de regel om pas boven 12 graden watertemperatuur te kuren zijn huisrichtlijnen van Vijvercentrum op basis van eigen praktijkervaring, geen literatuurwaarden. We zeggen er daarom altijd bij dat het onze norm is.

Laatst gecontroleerd op 29 juli 2026 door Kees en Phoebe. Zie je een waarde die volgens jou niet klopt? Laat het ons weten via WhatsApp, dan kijken we er samen naar.

Verder lezen over waterwaarden

• stap voor stap je water testen
• meters, druppeltests en strips naast elkaar
• GH en KH voor een koivijver
• een pH-crash voorkomen bij lage KH
• ammoniak herkennen en verlagen
• het verschil tussen nitriet en nitraat
• waar schuim op je water vandaan komt
• bruin water door tannines en humus
• zeven oorzaken van groen en troebel water
• de ideale watertemperatuur per seizoen
• zuurstof meten en verhogen
• fosfaat als verborgen algenbron
• slib weghalen: handmatig, zuiger of bacterien

Meten in de praktijk: wat onze eigen tests en meters werkelijk doen

De streefwaarden hierboven vertellen je waar je naartoe wilt. Dit deel gaat over het gereedschap eromheen: wat de tests in ons eigen assortiment werkelijk lezen, wat een meting kost, waar het meetbereik ophoudt en wat je met een uitslag doet. Alle cijfers hieronder komen uit onze eigen productteksten en onze eigen prijzen, geteld op 12 augustus 2026 over 137 actieve producten in de categorie watertest.

De zeven 6-in-1 teststrips lezen alle zeven dezelfde zes velden

In ons assortiment staan zeven teststrips die zich presenteren als 6-in-1. Wij hebben onze eigen productteksten naast elkaar gelegd en het antwoord is eenduidig: alle zeven lezen precies dezelfde zes velden, namelijk pH, KH, GH, nitriet, nitraat en chloor. Geen enkele leest ammoniak. Dat is de belangrijkste beperking van deze meetvorm, want ammoniak is juist de waarde die bij een nieuw filter, na een filterstop of na overvoeren als eerste oploopt. Bij precies een van de zeven, de Tetra Test 6in1, staat die beperking ook letterlijk in de tekst. Bij de andere zes moet je het zelf uit de opsomming afleiden. Ga je met strips werken, reken er dan op dat je een aparte ammoniaktest nodig hebt.

Wat geen van de zeven publiceert, is de stapgrootte van de schaal. Je leest dus een kleurvlak en niet een getal. Alleen bij de eSHa Quick Test staat in onze tekst het pH-bereik van de strip vermeld, 6,4 tot 8,4. Een nuance bij de JBL ProScan: de app rekent uit de gemeten pH en KH ook een CO2-waarde uit, waardoor JBL zelf over zeven waterwaarden spreekt. Gemeten wordt er nog steeds zes keer, en ammoniak zit daar dus ook bij de ProScan niet bij. Wil je preciezer weten waar je staat, kijk dan bij de druppeltests en digitale meters.

Wat een meting kost: een druppeltest is zelden duurder dan een strip

Veel vijverbezitters kiezen strips omdat die goedkoop lijken. Reken je het per meting door, dan klopt dat beeld niet. Wij hebben van elk product de eigen prijs gedeeld door het aantal metingen dat in onze eigen tekst staat. De goedkoopste strip komt uit op 32 cent per meting. De goedkoopste druppeltest komt uit op ruim 3 cent, bijna tien keer zo laag. Een complete testkoffer met zeven druppeltests zit op ongeveer 20 cent per meting, en dan meet je ook ammoniak en fosfaat mee. De echte kosten zitten bij de digitale fotometers, en dan vooral in de reagentia die je daarna blijft kopen. Reken bij een fotometer dus niet met de aanschafprijs, maar met de navulprijs per meting.

Prijspeil 12 augustus 2026. De navulreeksen horen bij de digitale Checkers; de meter zelf koop je een keer, de reagentia elke keer opnieuw. Vergelijk dus altijd de navulprijs, niet de startprijs. Het complete overzicht staat bij de tests en meters voor vijverwater.

Meetbereik: de reden dat een test soms niets zinnigs kan zeggen

Een test meet alleen binnen zijn eigen venster. Valt jouw waarde daarbuiten, dan krijg je geen fout maar een uiterste waarde, en die lijkt op een meetresultaat. Van onze 137 actieve tests publiceren er 66 een concreet meetbereik in de eigen tekst. Bij pH loopt dat uiteen van een smal venster van 6,0 tot 7,6 tot een breed venster van 3,0 tot 10,0. Bij ammoniak zit tussen de fijnste en de ruimste meter een factor 33, bij nitriet zelfs een factor van ruim 700. Kies daarom eerst je vraag en dan pas je test: wil je vaststellen of er iets is, of wil je weten hoeveel er is.

Resolutie: hoe fijn je werkelijk afleest

Meetbereik zegt waar de test kijkt, resolutie zegt hoe scherp. Van onze 137 actieve tests noemen er 32 een resolutie of stapgrootte in de eigen tekst; bij de teststrips doet geen enkele dat. Het verschil is groter dan mensen denken. Een digitale pH-meter leest tot op 0,01 pH, een fotometer tot op 0,1 pH, en een strip geeft een kleurvlak zonder tussenwaarden. Voor nitriet loopt de fijnste aflezing tot 1 ppb, oftewel duizendsten van een milligram per liter. Voor de dagelijkse praktijk hoeft dat niet altijd, maar wil je een trend volgen in plaats van een probleem constateren, dan heb je een stapgrootte nodig die kleiner is dan de verandering die je zoekt.

Ammoniak: waarom de pH ernaast meten geen luxe is

De meeste ammoniaktests meten het totaal aan ammonium, geschreven als NH4. Giftig is alleen het ongeioniseerde deel, NH3. Welk deel dat is, hangt af van de pH en de temperatuur van je water. Uit onze eigen producttekst bij de Hanna HI733: bij een pH van 7,0 is ongeveer 0,5 procent van het gemeten totaal giftig NH3, en bij een pH van 8,5 is dat al 10 procent. Dezelfde uitslag van 10 ppm is bij pH 8,5 dus ongeveer twintig keer zo giftig als bij pH 7,0. Meet daarom nooit ammoniak alleen. Wil je van ppm NH4 naar NH3-N rekenen, vermenigvuldig dan met 0,776; naar NH3 met 0,944.

Van meetwaarde naar wat je vandaag doet

Een meting is pas nuttig als er een handeling uit volgt. Hieronder staat per uitslag welke route wij in de praktijk aanhouden, met de plek waar het bijbehorende middel staat. De volgorde is bewust: eerst de waarde die de andere waarden aanstuurt, dan pas de rest. Bij een lage KH heeft sturen op pH bijvoorbeeld weinig zin, want zonder buffer zakt hij vanzelf terug.

Weet je niet waar je moet beginnen, doe dan eerst de gratis VijverCheck. Die stelt dezelfde vragen die wij zouden stellen en zet je op de juiste route.

Reagentia en strips zijn houdbaar, en dat merk je aan de uitslag

Een test die te lang open ligt geeft geen foutmelding, maar wel een verkeerd getal. In onze eigen productteksten staat het bewaaradvies bij veertig producten uitgeschreven. De rode draad: reagentia bewaar je koel, donker en rechtop, en je sluit ze direct na gebruik. Strips zijn gevoelig voor vocht, en vocht verlaagt de nauwkeurigheid. De reagentia van de digitale Checkers dragen per verpakking een lotnummer en een houdbaarheidsdatum, en die controleer je voordat je meet. Kalibratievloeistof in zakjes is ongeopend vijf jaar houdbaar vanaf productiedatum. Meet je twee keer met een verschil dat je niet kunt verklaren, kijk dan eerst naar de datum op de fles voordat je aan je vijver gaat sleutelen.

Kalibratie: wat een digitale meter nodig heeft om te blijven kloppen

Een digitale meter geeft altijd een getal, ook als hij is weggelopen. Daarom hoort er kalibratievloeistof bij. Voor pH werk je met twee punten, meestal pH 7,01 en pH 4,01; voor geleidbaarheid met een oplossing waarvan de waarde per temperatuur bekend is. Op onze zakjes en flessen staat een temperatuurcorrectietabel, want de echte waarde van een buffer verschuift met de temperatuur van de ruimte waarin je kalibreert. Even belangrijk is het bewaren: een pH-elektrode moet altijd vochtig blijven in de beschermdop, want een droog gelopen elektrode kalibreer je niet meer goed. In ons assortiment staan zes kalibratievloeistoffen naast reinigings- en bewaarvloeistof voor pH- en redoxelektroden.

Ons meetassortiment in cijfers

Transparant over waar deze pagina op is gebaseerd: de categorie watertest telt 152 producten, waarvan er op 12 augustus 2026 137 actief zijn. Ze komen van vijftien merken. Hanna levert er 52, JBL 20, Sera 13, Colombo 12, Seneye 9, Pool Lab 8 en Velda 8. De prijzen lopen van 2,75 tot 539,95 met een mediaan van 25,95; ruim de helft van het assortiment kost tussen 10 en 50 euro. Van de 137 actieve producten publiceren er 66 een meetbereik in de eigen tekst, 32 een resolutie en 58 een aantal metingen. Het woord nauwkeurig staat bij 101 van de 137, wat precies illustreert waarom een gepubliceerd bereik nuttiger is dan een bijvoeglijk naamwoord.

De aantallen tellen op tot meer dan 137, omdat een testkoffer of navulling in onze tekst vaak aan meerdere meetvormen refereert. De volledige selectie staat bij wat we aan meetgereedschap voeren.

Verder lezen: onze how-to gidsen over meten

• de waterchemie achter deze getallen in gewone taal
• hoe je een pH-crash onder het ijs voorkomt
• de eerste watertest van het jaar
• wat geleidbaarheid over je water zegt
• het zoutgehalte betrouwbaar bepalen

Hardheid bijsturen: waarmee je GH en KH verhoogt en wat een graad kost

Meten is stap een, bijsturen is stap twee. De verpakking zegt hoeveel je moet doseren, maar niet wat een graad hardheid kost, en de ene fabrikant rekent heel anders dan de andere. Wij hebben daarom van elke GH- en KH-verhoger in ons assortiment de doseringszin uit onze eigen producttekst teruggerekend naar dezelfde noemer: wat kost het om 1.000 liter een graad op te tillen.

GH+ en KH+ lijken op elkaar en doen iets anders

GH is de totale hardheid: de calcium- en magnesiumzouten waar je vis en je filterbacterien op draaien. KH is de carbonaathardheid, de buffer die je pH op zijn plek houdt. Een GH-verhoger buffert je pH niet en een KH-verhoger vult die mineralen niet aan. Ze zijn dus niet uitwisselbaar, ook niet als de flessen bijna hetzelfde heten. In onze producttekst van de AquaForte KH+ 10 liter staat het advies dat wij zelf ook geven: begin altijd met de KH. Pas als die op peil is, heeft het aanvullen van de GH zin.

Wat een graad KH kost per 1.000 liter: EUR 0,16 tot EUR 2,53

Bedragen in euro, prijspeil 24 augustus 2026. Hieronder de 24 KH-verhogers waarvan onze eigen producttekst zowel een dosering per watervolume als het effect in graden noemt. Bij een marge rekenen we met het midden. Goedkoopste en duurste schelen een factor 16, en dat zit in de doseersterkte en de verpakkingsmaat, niet in de vorm.

Twee dingen vallen op. JBL StabiloPond KH staat onderaan door een voorzichtige claim: 100 gram per 1.000 liter voor precies een graad, waar Air Aqua met dezelfde 100 gram drie tot vier graden claimt. Dat is een claimverschil, geen prijsverschil, en het is eerlijker om dat zo te laten staan. Verder loopt de prijs per graad binnen een productlijn niet altijd netjes met de verpakkingsmaat mee. Bij Perfect Pond is de 250 gram op dit moment de voordeligste per graad omdat die in de uitverkoop staat, terwijl de 500 gram juist de duurste van die lijn is. Loont het om te rekenen: ja, en niet alleen tussen merken.

Hetzelfde gerekend voor de GH-verhogers

Bij de totale hardheid is de spreiding kleiner: EUR 0,15 tot EUR 0,76 per graad per 1.000 liter, een factor 5. Wie structureel bijstuurt in een grote vijver verdient de grootverpakking binnen een seizoen terug.

Onze leveranciers zijn het oneens over hoe snel je mag verhogen

Twintig doseeradviezen uit onze eigen producttekst, en het maximum dat ze noemen loopt van een graad per dag tot vijf graden per dag. Dat is een factor vijf op het punt waar een fout je vis osmotische stress oplevert. Er bestaat voor zover wij weten geen officiele norm die dit vastlegt, en ook dat is informatie: houd de bijsluiter aan van het product dat je in huis hebt. Wil je een regel die geen enkele leverancier hier tegenspreekt, dan is dat 1 tot 2 graden per dag.

• in stappen van een of twee graden per dag: JBL StabiloPond KH 2,5 kg
• maximaal 1 tot 2 graden per dag: Anarex Bio KH-Plus 2,5 kg, Anarex Bio GH-Plus 2,5 kg
• maximaal 2 graden per dag: AquaForte KH+ 1 en 10 liter, Colombo KH+ 2500 ml, Pond Pro KH+ 2 en 4 kg, Pond Support KH+ 10 liter
• maximaal 2 graden per etmaal: JBL StabiloPond KH 5 kg
• maximaal 2 tot 3 graden per dag: Colombo GH Plus 250 ml, Aquatic Science GH+ 15 kg
• niet meer dan 2 tot 3 graden per keer: Fish Pharma Koi Prevention KH+ 2,5 kg
• maximaal 3 tot 5 graden per dag: Aquatic Science KH+ 5 kg, Perfect Pond KH+ en GH+, alle maten
• niet meer dan 3 graden per etmaal: Takazumi GH+ 4 kg
• niet meer dan 3 tot 4 graden per dag: Pond Support GH+ 1 liter, Velda GH Plus 250 ml
• niet meer dan 3 tot 5 graden per dag: Air Aqua KH+ Control 25 kg
• niet meer dan 4 graden per dag: Velda KH Plus 1.000 ml
• niet meer dan 4 graden per keer: Pond Support GH+ 10 liter
• niet meer dan 5 graden per dag: Air Aqua GH+ Control 10 kg

Dertien leveranciers, dertien streefbereiken

Dezelfde spreiding zie je bij de streefwaarde zelf. Voor de GH lopen de adviezen van 8 tot 20 graden, voor de KH van 4 tot 12 graden. Twee merken spreken zichzelf tussen verpakkingsmaten tegen. Wij houden de bandbreedte aan die hierboven bij de waterwaarden is onderbouwd en zetten de leveranciersadviezen er transparant naast.

Air Aqua GH 8 tot 12 dH, KH 6 tot 11 dH. Anarex KH 8 dH als werkwaarde, gevaar onder 5 dH. AquaForte KH minimaal 6 dH. Aquatic Science GH 8 tot 12 dH en 10 tot 20 dH, KH 6 tot 10 dH en 8 tot 12 dH. Colombo GH 10 tot 15 dH, KH 6 tot 10 dH. Fish Pharma KH 6 tot 8 dH. JBL KH minimaal 4 dH, streef 5 tot 10 dH. Nikoi GH 8 tot 12 dH, KH 6 tot 10 dH. Perfect Pond GH 10 tot 15 dH, KH 6 tot 11 dH. Pond Pro GH 8 tot 12 dH, KH 6 tot 8 dH. Pond Support GH 8 tot 12 dH, KH 6 tot 10 dH. Takazumi GH 11 tot 12 dH. Velda GH 8 tot 12 dH, KH 6 tot 8 dH.

GH+ en KH+ tegelijk doseren: 7 dagen, 2 weken of nooit

Velda schrijft op de eigen productpagina van GH Plus dat GH Plus en KH Plus niet gelijktijdig gebruikt mogen worden, met een tussenperiode van 7 dagen. AquaForte houdt het op minimaal 2 weken. Nikoi zegt alleen dat het nooit tegelijk moet, zonder termijn. De lijn die alle drie respecteert: eerst de KH op peil, dan minimaal een week wachten, opnieuw meten, en pas daarna de GH. Dat scheelt je een vijver waarin twee correcties tegelijk inwerken en je niet meer kunt zien welke wat deed.

GH of KH te hoog: waarom wij daar geen vijvermiddel voor verkopen

In ons volledige assortiment staat geen enkel middel om de GH of de KH van een vijver te verlagen. Het enige minus-product dat wij voeren is een pH- en KH-verlager voor tropische zoetwateraquaria, en die hoort niet in een vijver. Dat is geen omissie: hardheid verlagen doe je door te verdunnen met regenwater of osmosewater, in stappen en met de test ernaast. Een chemische verlager in duizenden liters is duur, werkt kort en geeft een schommeling die vaak schadelijker is dan de hoge waarde zelf. Boven 20 graden GH remt de plantengroei; een hoge KH is zelden acuut.

Van gemeten waarde naar het juiste schap

Weet je je waarde, dan brengen deze pagina's je bij de juiste selectie.

• alle middelen om GH, KH en pH bij te sturen
• eerst meten voordat je doseert
• het Velda-schap met GH Plus en KH Plus
• de Colombo GH+ en KH+ lijn
• de Perfect Pond-poederlijn
• de vloeibare Pond Support-lijn
• het Pond Pro-schap op natriumbicarbonaat
• bereken je vijverinhoud voordat je doseert

Verder lezen over hardheid bijsturen

• stap voor stap de totale hardheid omhoog
• de buffer aanvullen zonder pH-schommeling
• als de buffer wegvalt
• welke getallen je aanhoudt
• hoe de drie waarden samenhangen
• mineralen in het voorjaar
• de buffer de winter in

Kom je er niet uit, stuur ons via WhatsApp je vijverinhoud en je gemeten GH en KH. Dan rekenen Kees of Phoebe met je mee. Wij zijn volledig online, dus water langsbrengen kan niet, maar met je meetwaarden komen we ver.